2Soles

Cong o Inisfree en The Quiet Man

2010-11-29T04:26:00.000-08:00

Inisfree es el pequeño pueblecito irlandés donde se desarrolla la película de El hombre tranquilo. Su verdadero nombre es Cong (Condado de Mayo), pero suena mucho mejor Inisfree.

El hombre tranquilo es John Wayne y tiene que batirse a puñetazo limpio con el enorme Victor McLaglen en el papel del hermano de la pelirroja Maureen O´Hara. Se trata de una comedia chispeante, llena de costumbrismos de la Irlanda de la primera veintena del siglo pasado. Una delicia dirigida por el maestro John Ford en la que un grandioso Barry Fitgerald hace de nexo de toda la historia, representando el papel de un borrachín simpático y celestino.

La película obtuvo 7 nominaciones a los Oscars y ganó 2: mejor director (John Ford) y mejor fotografía. En el mismo año de películas como El mayor espectáculo del Mundo o Ivanhoe, y compitiendo con maestros como Mankiewicz, Cecil B. DeMille o Huston.

Es una de mis películas favoritas, y estando en Irlanda no perdí la oportunidad de buscar el pueblo para disfrutar de las localizaciones, y ver si todavía se conservaba algo de aquél año 1952. Algo queda aunque sea poco. Hoy en día el pueblo vive de los turistas que llegan en autobús cada mañana, las tiendas de recuerdos, hotelitos, pubs y museos tienen como motivo principal The Quiet Man.

Llegando en coche por la carretera R 345 desde Ballinrobe, te topas de repente con el muro de acceso al Castillo de Ashford, donde se hospedaron los actores y desde donde John Ford tenía que mandar a buscar a Wayne cada noche porque se escapaba al pub a beber con los paisanos. El castillo es magnífico, convertido en un hotel de lujo para disfrutar de un entorno romántico, rodeado de maravillosos jardines y un lago que se dejan vislumbrar en el inicio de la película.

El núcleo urbano de Cong es muy pequeño, lo puedes recorrer en apenas media hora parándote a mirar los escaparates de segunda mano con cosas y utensilios caseros que cuesta creer que tengan salida... Main Street, como no podía ser de otra manera, es el eje principal del pueblo, en ella encontramos el Pub de Pat Cohan, que conserva la fachada tal cual aparece en la película. El interior se ha modernizado pero mantiene un rinconcito con la barra antigua donde John Wayne y compañía trasegaban las cervezas negras una detrás de otra.

No hay mucho más que ver así que mejor volver a visionar la película para disfrutar de esa magia especial que destilaban las comedias de aquel Hollywood lejano.

Giant´s Causeway

2010-09-28T05:22:00.000-07:00

Cuenta la leyenda que había dos gigantes. Finn McCool vivía en Irlanda y descendía de los grandes héroes del país, al otro lado del mar, en las tierras de Escocia moraba Benandonner que era uno de los mayores gigantes conocidos. Entre ambos había una rivalidad ancestral y a gritos se retaban, mar por medio, a demostrar quien de los dos era más fuerte y poderoso.

Un día, Finn decidió que ya estaba bien de gritos y que había llegado el tiempo de probar las fuerzas de su rival, y tomando rocas de los acantilados les dio forma y construyó una senda entre los dos países. El trabajo le llevó una semana y terminó agotado, acostándose en su casa para recuperar energías antes de la contienda. Al otro lado del mar, Benandonner vio la senda y pensó que era hora de darle un merecido al gigante irlandés, así que con grandes pasos alcanzó las costas de Antrim dando voces y buscando a su contrincante.

Ciertamente el gigante escocés era bastante más grande que Finn, y pocas posibilidades habría tenido incluso despierto. Así lo vió la mujer de Finn, que tuvo la inspiración de recortar unas telas y hacer un traje y un gorro de bebé con el que vistió a su marido. Llegó Benandonner a la casa buscando a Finn y lo que vio fue a la mujer que cuidaba de un bebé de tamaño descomunal, y Benandonner pensó -Si así es su hijo ¿cómo será el padre?

Y Benandonner pensó que sería mejor volver a la bella Escocia, y de paso destruir la senda, no fuera que Finn se animara a cruzar el mar.

Esta es la leyenda irlandesa, por supuesto, en realidad hay distintas historias y habría que escuchar a los escoceses qué opinan...

Lo cierto es que la Calzada de los Gigantes es un paraje singular, una de esas maravillas de la naturaleza que no dejan de asombrar al viajero, y si hoy en día la geología ha dado una explicación científica, hay que imaginarse qué pensarían los habitantes de la zona siglos y milenios atrás, porque la geometría de las columnas es tan regular que les debía resultar imposible entender aquello sin la intervención de la mano de hombres gigantes ya desaparecidos.

El resultado de las columnas tiene su origen en erupciones volcánicas que se remontan unos 60 millones de años. La lava incandescente sufrió un proceso de enfriamiento rápido formando las columnas de basalto como prismas de seis lados en su mayoria. Formaciones así se pueden ver en otros lugares, como en la Isla de La Gomera, pero la accesibilidad de la Giant´s Causeway y su entorno de acantilados la hacen un enclave obligado para el viajero.

Brú na Bóinne y Dolmen de Poulnabrone

2010-09-20T03:46:00.000-07:00

BRÚ NA BOINNE

El recuerdo de nuestros antepasados lejanos, gentes de la era del neolítico o de más allá en el tiempo, tiene sus mejores ejemplos, con la maravillosa excepción de Altamira, en los monumentos funerarios que erigieron y que a lo largo de los milenios han sido conservados, en mayor o menor medida, por el respeto a los muertos de las sociedades y culturas.

Si Stonehenge es probablemente el monumento megalítico más conocido y visitado, en Irlanda encontramos incluso construcciones anteriores, sofisticadas, grandiosas, y sin lugar a dudas debieron ser imponentes para sus coetáneos.

Brú na Boinne, nombre gaélico que se traduce por Palacio del Boinne, se localiza entre las poblaciones de Drogheda y Slane, en el Condado de Meath, no muy al Norte de Dublin. Constituye un complejo funerario extenso, dividido en tres localizaciones: Knowth, Newgrange y Dowth. El río Boinne describe una curva que deja los tres emplazamientos sobre su ribera septentrional. Probablemente las gentes que viajaran por el río, o desde la carretera de Slane a Drogheda tendrían una imagen impresionante de los túmulos emergiendo entre la bruma del río. Imagino a aquellos viajeros de hace unos miles de años avanzar en silencio, con la mirada esquiva y temerosos de perturbar a los muertos.

Lo que el viajero actual encuentra ya no es lo mismo, o sí, no lo se. El paso de los años, de miles de años, modificó el terreno, algunos túmulos quedaron totalmente enterrados, el mayor de Knowth sirvió de base para la contrucción de un poblado fortificado en su cima, de una iglesia, etc..., quizás no sabían lo que había debajo.

¿Qué encontramos actualmente? Unos túmulos impecables. Recontsruidos, claro. A lo largo del SXX se realizaron las principales tareas de arqueología y lo que vemos es una "interpretación" de los arqueólogos de lo que fue. El mejor ejemplo es el gran túmulo de Newgrange, con su paramento adornado con piedras de distintas tonalidades. No dudo que deberá tener una base científica, pero da una sensación de "nuevo" que no termina de gustarme. Es el túmulo más singular del complejo, por su ornamentación en el muro, por las piedras de base grabadas con dibujos circulares, espirales..., y por su función de culto para aquella sociedad de hace unos 5000 años. De forma similar a Stonehenge, su puerta se orienta a la salida del sol del solsticio de invierno, así, los rayos de sol entrarían por la abertura y profundizarían hasta la cámara interior donde se realizaría el ritual.

La visita es guiada desde el Centro de Visitantes, no se puede hacer por cuenta propia pues el acceso a los túmulos está cerrado. Quien tenga problemas de claustrofobia no podrá entrar en el túmulo, más aún cuando te apagan las luces...

DOLMEN DE POULNABRONE

Una de las fotografías más repetidas en postales, guías o libros sobre Irlanda es el Dolmen de Pulnabrone, situado en la región del Burren, en el Oeste de Irlanda.

La carretera desde Ballyvaughan es estrecha y revirada, y va ascendiendo hacia el lugar del dolmen. El acceso es libre, a la entrada hay un pequeño parking y cuando llego veo con satisfacción que no está repleto. Una chica ha montado un pequeño puestecito de anillos, colgantes y pulseras de piel con motivos célticos. Quiero pensar que sólo está allí en los meses de verano, porque el viento frío del páramo puede ser un tormento.

El dolmen es un monumento solitario. Ha aguantado miles de años siendo la protección de una treintena de enterramientos. El entorno es inhóspito, ventoso, la roca aflora del suelo y la vegetación se agarra como puede a la tierra. Es un lugar duro y hace 4000 años debió serlo aún más. Tanto esfuerzo merece respeto.

Stonehenge

2010-08-29T05:33:00.000-07:00

Siempre he sentido una atracción especial por este monumento megalítico del Sur de Inglaterra. Uno no deja de asombrarse por el enorme esfuerzo que los hombres del neolítico, hace unos 4300 años, desrrollaron para construir esta obra que sigue manteniendo una cierta aura mágica de poder.

La primera vista de Stonehenge es contradictoria, el monumento no es tan grande como uno imagina, los turistas pululan alrededor de las rocas, y la carretera de acceso A344 parece demasiado próxima a las rocas. Es muy recomendable madrugar y llegar al Círculo antes de las 7 am, en verano la luz es buena, se está más fresquito y quizás puedas disfrutar de Stonehenge ¡tú solo! Lo harás detrás de una valla de tela de malla, pero vale la pena. Después de las 7 llegan autobuses, coches y caravanas y el encanto se pierde en minutos, pero aún así vale la pena pagar la entrada y disfrutar desde más cerca.

Alrededor del círculo de piedras actual se encuentran los restos del enclave original. Hace unos 5000 años, aquellos lejanos habitantes del Sur de Inglaterra construyeron un terraplén en círculo y un foso. La excavación la hacían con huesos de animales que dejaron enterrados como prueba de su trabajo. El círculo tenía unos 110 metros de diámetro y la altura del terraplén pudo alcanzar los 2 metros de altura.

En un anillo interior se construyó un círculo formado por 56 postes de madera, de los que apenas quedan vestigios de sus cimientos. Posteriormente, en el lugar de los postes se realizaron enterramientos de huesos humanos incinerados, convirtiendo al enclave en un lugar relacionado con la muerte y el Más Allá.

El círculo de piedras que ha dado nombre a Stonenhenge fue construído entre 2500 y 2300 años antes de Cristo. La configuración final queda definida por un círculo exterior adintelado formado por sarsens (las grandes piedras verticales), un círculo interior de piedras menores conocidas como piedras azules, y un núcleo de grandes sarsens, también adintelado, con el dibujo de una herradura.

Los grandes sarsens pueden pesar unas 40 toneladas, y fueron traídos desde unos 30 kilómetros de distancia en un tiempo en el que no existía la rueda. Se estima que hacían falta unos 200 hombres para arrastrar una piedra, y que tardarían unos 12 días en realizar el trayecto. Esto da una muestra del enorme esfuerzo físico y social que implicó la construcción. Pero mayor asombro produce el saber que las piedras azules del círculo interior, de unas 5 toneladas, fueron traídas desde las Colinas Preseli en el Oeste de Gales a unos 240 kilómetros. Las razones que llevaron a aquellos hombres a realizar tamaña hazaña son otro misterio, quizás sólo explicable por una increíble creencia en fuerzas mágicas.

El monumento de piedra dió lugar a un uso más ceremonial del enclave, abandonando los enterramientos que se desplazaron hacia el exterior, y rindiendo culto al Sol y a las estaciones. Erigieron dos piedras que marcaban la posición de la salida del Sol en el Solsticio de Verano y, en oposición, la puesta del Sol en el Solsticio de Invierno. Los rayos de Sol atravesarían el centro de Stonehenge, en sus trilitos mayores, y el espectáculo para aquellos hombres antiguos debía ser imponente.

Merece la pena dedicar uno o dos días a Stonenhenge y en su entorno para descubrir muchos más restos de aquella época lejana: túmulos, otros henges, el Cursus, etc, y quizás pasar la noche en la preciosa ciudad de Salisbury junto al río Avon, que fue utilizado probablemente como vía de comunicación para el transporte de las piedras azules.

Isla de Wight

2010-07-19T12:33:00.000-07:00

La Isla de Wight se sitúa al Sur de Inglaterra, separada de la que llaman Mainland por el Estrecho de Solent. El viaje lo realizo desde Southampton a Lymington por tren atravesando el New Forest, y desde allí en ferry hasta la población de Yarmouth, ya en la isla.

Yarmouth es un buen punto de partida para ir ambientándose en la Isla de Wight. Los vestigios de la muralla que fortificaba el puerto viejo dan una buena idea del valor estratégico que ha tenido la Isla desde las invasiones normandas hasta la Segunda Guerra Mundial.

Las calles de la ciudad son estrechas y algunas casas conservan fachadas de piedra que con seguridad superan los 200 años. Los pubs pintorescos, las pequeñas capillas con sus cementerios de lápidas inclinadas, y las enormes gaviotas que se enseñorean de los tejados dan un aire pintoresco sólo distorsionado por nosotros, los turistas.

La isla merece como mínimo un largo fin de semana para recorrerla y empaparse de su historia, de los paisajes, de las casas con sus tejados de paja (thatched roofs), de los restos de castillos, de los acantilados, y de las vistas preciosas que se pueden disfrutar hacia la costa de Inglaterra o hacia el océano.

Con la guía de mi amigo Jim, nos dirigimos en autobús hacia The Needles, uno de esos sitios de postal que además de fotogénico alberga mucha historia. The Needles se sitúa en la punta más occidental de la Isla y a lo largo de la historia ha sido punto clave para el control del estrecho mediante la Old Battery, posteriormente sustituída por una batería moderna para la IIª Guerra Mundial. Fue una lástima que la intensa bruma impidiera ver mejor los blancos Needles.

Las antiguas baterías de cañones fueron hace tiempo desmanteladas, y se aprovechó buena parte de la infraestructura existente para albergar uno de los proyectos más secretos de la Corona Británica durante la Guerra Fría: la Carrera Espacial Británica.

Así es, en esta punta de la Isla se contruyeron y probaron los primeros cohetes espaciales británicos el Black Arrow y el satélite Black Knight. El proyecto fue un completo secreto incluso para los habitantes de la isla.

Desde los Needles hacemos una excursión de un par de horas recorriendo una ruta paralela a la costa Sur, es un paraje deshabitado salvo por los cuervos y las gaviotas, con un terreno mullido por la suave hierba y referscados por la bruma y la brisa del océano. Desde una cota alta, donde se levanta el monumento al poeta Tennyson, se observan las playas del lado de Bourmouth y Christchurch, de lo mejorcito de este lado de Inglaterra. Así llegamos a Freshwater, pequeña población algo abandonada que podría ser un enclave estupendo para los turistas de la isla si la cuidaran un poquito más.

En un autobús de dos pisos viajamos hacia Cowes, que será nuestro punto de vuelta hacia Southampton. El autobús recorre caminos estrechos a una velocidad ciertamente alarmante. La luna delantera del vehículo va protegida por un par de defensas laterales que paran los continuos golpes contra las ramas de los árboles que se ciernen sobre la carretera. Aún así, el viaje es interesante, recorriendo pequeñas poblaciones con las famosas casas con techos de paja. La carretera pasa cerca del Castillo de Carisbrooke. Esta fortaleza forma parte imporante de la historia de Inglaterra, pues a ella escapó el rey Charles I tras ser derrotado en la Guerra Civil. Allí fue capturado, y posteriormente sería ejecutado dando lugar a unos años de República (1649-1660) conocida como la Commonwealth of England, una mezcla de pseudodictadura parlamentaria a cargo del Lord Protector Oliver Cronwell. Este periodo finalizó con la vuelta del rey exiliado Charles II, y así hasta ahora.

Bien, ha sido un día estupendo en compañía de mi amigo Jim Knight y de John, su amigo y colega en la Universidad. Gracias a ambos por su guía y explicaciones de este rincón maravilloso.

Camino de Santiago 2010

2010-06-09T09:16:00.000-07:00

El pasado mes de abril inicié una aventura que probablemente se extenderá durante varios años.

Junto a mi buen amigo Pascual Abad, que ya lleva con orgullo la vieira de veterano en estas lides, recorrimos durante cuatro días tierras de Castilla, entre las provincias de Burgos y Palencia.

Hacía tiempo que el gusanillo del Camino rondaba a mi alrededor. No he escuchado a nadie, que lo haya hecho, hablar con disgusto de malos recuerdos, en realidad todo el mundo habla de una experiencia personal que merece hacerse al menos una vez en la vida.

Iniciamos la aventura en la Estación del Norte de Valencia, para tomar un tren hacia Madrid y desde allí otro hasta la ciudad de Palencia. Como todos los inicios, el viaje de ida es ameno y excitante por lo que queda por delante, con el deseo de llegar pronto y empezar a caminar. Y así lo hacemos. Desde Palencia tomamos un taxi que nos deja a las 4 de la tarde en Castrojeriz (Burgos), punto de partida de nuestra aventura, y última etapa que dejó Pascual el año anetrior.

Nos acordaremos siempre del Alto de Mostelares, que nos pilló apenas recorrido el primer kilómetro y que se hizo duro de narices en nuestras piernas todavía de ciudad. La primera etapa es corta, por la hora y por que mejor es empezar de menos a más que acabar arrastrado por esos caminos. Así llegamos a Itero de la Vega, un pueblecito que dispone del estupendo Hostal Fitero para reponerse de la primera etapa.

Como me había dicho Pascual, identificar a los peregrinos en los pueblos, ya a las horas de la tarde, es fácil. Todos andamos doloridos, apoyando con cuidado los pies hinchados después del día, con tiritas y ampollas a la vista en sandalias o chancletas. No hay pérdida.

Las horas de caminata dan para charlar y hablar de mil cosas y para momentos de silencio, en los que la mente viaja a nuestro interior mientras las piernas se mueven solas.

Alcanzamos Fromista en el segundo día, cruzando antes sobre el Canal de Castilla, una obra de ingenieria sobresaliente que se inició en el SXVIII y pretendía establecer una vía navegable que facilitara el comercio entre Castilla y el Norte. Disfruto de las explicaciones de Pascual, experto en ingeniería hidráulica, que tiene previsto realizar también la ruta del Canal, que se extiende a lo largo de unos 200 kilíometros, y que se que lo hará.

Merece Fromista una reseña especial. En esta población se encuentra uno de los ejemplos, si no el mejor, del Románico Español. La Iglesia de San Martín (S.XI) es de líneas puras y sencillas, con escasa decoración salvo en capiteles. La planta es de tres naves que se rematan en un ábside, de aspecto basilical. Constituye uno de los reclamos arquitectónicos de la provincia, muy rica en arte románico, y no cuesta nada imaginar la impresión que debería causar hace casi mil años a los peregrinos que llegaran a ella.

Llegado el tercer día de Camino el cuerpo se resiente del cansancio acumulado. Uno se acostumbra a partir de entonces a andar con molestias, pero sabe que no va a parar ya salvo que el caso sea grave. En realidad el dolor muscular o las ampollas se ocultan y la mirada busca en el horizonte el campanario de la iglesia del siguiente punto de destino.

En los Campos de Castilla no verás frondosos bosques o montañas cercanas, el Camino recorre campos y campos y campos de cereal en una tierra suavemente ondulada hasta que se pierde la vista. En abril el paisaje es verde, y si el cielo acompaña con un día claro y luminoso la belleza del lugar no tiene par.

La tarde del tercero llegamos a Carrión de los Condes, una de las poblaciones principales de Palencia y pueblo natal de Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, político, historiador y poeta del S.XV, y no un personaje de La Princesa Prometida como pensará alguno. El Hostal La Corte, con excelentes vistas hacia la Iglesia de Santa María del Camino es perfecto para recuperarse y hay encanto en el servicio.

Nuestras vacaciones se acababan. Por un lado había sentimientos de alivio, de ver el descanso próximo, y por otro una pena por dejar la aventura del Camino. En el cuarto y último día llegamos hasta Calzadilla de la Cueza, un villorrio de apenas 80 habitantes, cuando los hay, que concentra su vida en el Hostal Camino Real. La caminata desde Carrión es una interminable recta de algo más de 17 kilómetros sin población alguna entre medias. Significativo es que las guías señalen la posición de una respetable encina que seguro será punto de reunión y codiciada por su sombra en los meses de verano.

La mañana de nuestra vuelta, esperando el taxi que debía llevarnos de nuevo a Palencia, escuchamos en el salón del hostal las historias de distintos grupos de peregrinos que iban haciendo un alto para almorzar. La mayoría había empezado en Roncesvalles y llevaban más de 400 kilómetros en las piernas, un mundo comparado con lo nuestro. A todos les deseamos "Buen Camino".

Han sido pocos días pero ya me he enganchado al Camino, y se que volveré. No se si lo haré de un tirón, si lo haré solo o acompañado, pero se que volveré.

De vuelta

2009-10-18T03:55:00.000-07:00

Ya estoy de vuelta.

No sigo aislado en el publito de Tongariro Park. Los últimos días del viaje han sido un corre corre para intentar escapar de las zonas de mal tiempo y ver todo lo que me apetecía.

Han sido unas semanas fantásticas, no recuerdo malos momentos salvo el mal tiempo que me ha impedido algunos días hacer más excursiones o simplemente disfrutar de los increíbles paisajes agrestes, vírgenes, despoblados... una verdadera joya.

Han sido 13 vuelos para un total de unos 40.000 kilómetros en avión y unos 3.400 kilómetros en coche. me quedo con ganas de volver, en especial a Australia. Es un país tan inmenso que necesitas meses para recorrerlo.

Cierro el blog hasta el próximo viaje, y lo hago, por petición popular, con unas fotos de Hobbiton (Matamata). Un trocito de la preciosa campiña Neozelandesa, perfecto para el espíritu de los Hobbits.

National Park - Tongariro y El Monte del Destino

2009-10-04T20:49:00.000-07:00

Salto unos cuantos d'ias hacia delante e incluso de Isla, pero la aventura de hoy ha sido memorable.

Salgo de mañana destino a National Park, un nombre poco original para un pequeño núcleo en el Tongariro Park. La intención es hacer la Alpine Crossing que recorre el parque y permite el ascenso al volcán Ngauruhoe (2.287 m), también conocido por Mount Doom. La previsión del tiempo es mala malísima, pero decido ir e intentar la ruta al día siguiente (son unas 8 horas a pie en verano según la guía, claro que hace un tiempo de invierno de perros).

La lluvia acompaña casi todo el viaje, pero me voy aproximando a National Park y la lluvia se convierte en nieve. Afortunadamente ya no voy con el trasto que alquilé en la Isla Sur, ahora conduzco un nuevecito Toyota Corolla, aunque sin cadenas, arggg.

Llego a National Park en medio de una ventisca de nieve como nunca he visto, el viento es muy fuerte y la nieve te azota la cara en cuanto sales a descubierto. En el lodge ya me dicen que la ruta será imposible, ni hoy, ni mañana, ni pasado. Las previsiones son iguales o peores al día de hoy. Son las dos de la tarde pero decido quedarme, la carretera ya estaba fatal y la aventura ya había sido buena. Por cierto, el sitio se llama Adventure Lodge.

Pero de acabarse nada de nada. La noche prometía.

Ya durante la tarde había habido cortes de apenas segundos de la energía eléctrica, algo preocupante si es que nos quedábamos sin calefacción.

Se hace la noche y voy a cenar a un bar de carretera que hay al principio del pueblo. Cojo el coche porque hace un frío que espanta. El lugar es como un gran almacén o granero con las paredes de madera. Dentro una gran chimenea y bastante gente viendo un partido de rugby en la tele. Las paredes interiores cubiertas de banderas enormes de distintos países. Se respira un ambiente rudo, de montaña. Allí no hay narices para pedirse una diet coke, así que una buena cerveza, y para cenar una mountain burguer que hace frío y hay que llenarse de calorías. Estoy pensando que en ese sitio Tarantino podría haber filmado perfectamente Abierto hasta el amanecer sólo con poner el cartel de Twister Tits en la puerta, cuando el treceavo apagón de luz se hace permanente. Todo a oscuras salvo la chimenea. La gente ruge, y quien me dice que las banderas de esos países no son los trofeos de los incautos, y que la hamburguesa es... En realidad el rugido es porque se han quedado sin partido, pero el ambiente es siniestro, no sacan ni una vela para iluminar aquello. Yo por si acaso devoro la hamburguesa rapidito.

El apagón es general en todo el pueblo, y cuando llego al lodge están dejando en la sala común una linterna para quien necesite moverse al baño. Los radiadores apagados, por supuesto, y el único calor de la casa procede de la chimenea, que no durará toda la noche. Son ahora las diez menos cuarto de la noche y la carretera hacia Taupo está cortada por la nieve. Esto es aventura, ya veremos si mañana puedo salir o estemos de verdad incomunicados por la nevada.

Fiordland

2009-10-03T19:42:00.000-07:00

Ya me habían comentado que la Costa Este era preciosa. La esquina Sureste de la isla es la Tierra de los Fiordos. Una maravilla de la naturaleza prácticamente inhóspita. La carretera serpentea entre valles rodeando lagos y montañas.

El paraje de Milford Sound es emblemático. En línea recta desde Queenstown puede haber unos 40 o 50 kilómetros, pero la carretera tiene que hacer una gran "U" de más de 300 kilómetros para rodear la coordillera por el Sur. El territorio es casi inhóspito y en Te Anau, a unos 120 kilómetros de distancia de Milford, hay un cartel que dice que ya no hay estaciones de servicio más adelante. La carretera es tan complicada que no pasan los camiones cisterna.

Con el depósito de mi trastomóvil lleno y la calefacción bien alta tomo la carretera hacia el Norte. Son las 2 de la tarde y el tráfico es prácticamente inexistente, los autobuses de turistas recorren la ruta a primera hora de la mañana para hacer las excursiones y pernoctar allí. Núcleo de población tampoco hay, en esta parte del país apenas habitan el 1% de la población. De vez en cuando voy pensando que como el coche se escacharre me veo pasando la noche dentro a la espera de que pasen la cola de autobuses.

Nueva Zelanda es muy consciente del valor que la industria del turismo le aporta, y cuidan mucho los detalles. En las carreteras, que ya he comentado que no tienen arcenes, avisan con señalización de los Lookouts. Estos miradores están elegidos donde cualquiera pararía a hacer una buena foto o a disfrutar del paisaje, la carretera dispone de un área lateral amplia normalmente para parar, y en algunos suele haber información del lugar.

Veo un cartelito de esos que dice Mirror Lakes, y paro. Una pasarela de madera recorre en paralelo el borde de unos estanques de agua, más que lagos, con la superficie tan lisa que se reflejan las montañas del fondo.

En los lagos coincido con una pareja de alemanes que van en una autocaravana y que me comentan que más adelante hay un cartel con peligro de avalanchas. Bufff, me quedo sin ver Milford Sounds, pero tampoco es cuestión de seguir con el coche sin cadenas y sin saber si voy a llegar o no.

Aún así, la excursión por las Fiordlands ha valido la pena.

Queenstown

2009-10-01T03:30:00.000-07:00

Llego a Queenstown ya casi de noche y lloviendo. Encontrar el backpackers me lleva una hora o m'as callejeando, subiendo y bajando colinas. Al final veo el cartelito de la Black Sheep y suspiro, el sitio tiene una pinta estupenda y es calentito.

Queenstown es la capital de los deportes de aventura. Multitud de empresas se dedican a ello, algunas serias y otras que se han apuntado al chollo del turista dispuesto a todo. Leo en la prensa que la compañía del Mad Dog sigue operando a pesar de no tener licencia y haber muerto una turista inglesa hace un año y pico.

Decido hacer un tour por las cimas de los Alpes Neozelandeses, esta vez sí resulta caro, más aún en comparación con los precios que tres días más tarde encuentro en los Glaciares de Franz Josef y de Fox.

El espectáculo es grandioso, vale la pena y disfruto el momento muchisimo. El frío que hace en la cima es mayor por el viento, pero la excitación te mantiene. Por un momento pienso que si el aparato se escurre y cae nos vamos a quedar todos pajaritos. Me ha gustado volar en helicóptero, la visibilidad es mucho mayor que en la avioneta, y se va más calentito que en el ultraligero ¿eh Paco? :)

Para los seguidores de Lord of the Rings, los Alpes cercanos a Queenstown son las Montanas Nubladas. Alguna foto tengo de esa zona.

Veo laderas tan inclinadas y con una cantidad de nieve tal que cuando caiga en forma de alud debe ser alucnante. Veo la cabecera de glaciares con hielo azul. Cortados a pico en los que se difumina el fondo. Una maravilla.

Esta excursion si ha sido realmente impresionante, ha sido un privilegio ver esos paisajes nevados desde la cima de una de las mas altas, y sobre todo sin el esfuerzo que debe ser subirlas a pinrel.

Alpes Neozelandeses. Conduciendo hacia Queenstown

2009-09-30T18:17:00.000-07:00

Parto de Christchurch en un viejo cacharro de alquiler. Ya veremos hasta dónde me lleva, pero éste es el espíritu aventurero del viaje o, lo que es lo mismo, alquilarlo a última hora. El cuenta kilómetros del coche marca 78.000 ¿de la tercera vuelta?...

Nueva Zelanda no tiene autovías, puede haber un doble carril por sentido en los accesos a las grandes ciudades, el resto son carreteras de un carril por sentido y sin arcenes. La velocidad máxima permitida es de 100 Km/h, aunque salvo tramos excepcionales es una velocidad más que adecuada a la sección y las vueltas y revueltas que hay. La ruta que tomo va desde Christchurch hasta Queestown (486 kilómetros y 7 horas y cuarto según la guía), acabo haciéndola en unas 6 horas.

La Isla Sur está poblada fundamentalmente por vacas y ovejas. Las poblaciones son escasas y pequeñas, y es fácil hacerse a un lado en la carretera para admirar paisajes preciosos.

Queenstown se sitúa entre los Alpes Neozelandeses, una cordillera que se desarrolla de Norte a Sur en la Isla y que ofrece un paisaje salvaje. Es una gozada conducir por esa carretera, sólo, sin apenas tráfico, disfrutando de una naturaleza impoluta.

Al Oeste del Paso de Burke me topo con los lagos Tekapo y Pukaki. El color azul claro de las aguas se debe a un sedimento de la roca que confiere un tono azul lechoso al agua al reflejar la luz. Las montañas nevadas al fondo completan un cuadro inmejorable.

Sin lugar a dudas, la mejor manera de ver un país es recorrerlo en coche, hacer las paradas que uno quiera, tomar los desvíos que apetezcan y no depender de nada más salvo de las gasolineras y de dónde se va a dormir.

La ciudad de Queenstown es conocida por ser un enclave de espectaculares condiciones para realizar actividades de montaña o deportes de aventura. En la próxima entrada veréis qué decidí hacer, algo que no se si repetiré y muy, muy fríooo.

Llego a Nueva Zelanda y aparezco en Edoras

2009-09-30T03:28:00.001-07:00

Tras la tormentosa salida de Sydney aterrizo en Christchurch, la ciudad más importante de la Isla Sur. El piloto del avión ya nos ha informado que hacía fresco, nada que ver con los días soleados de Cairns.

Con la tarjeta de control de aduanas en la mano voy rezando para que no me entretengan mucho y llegar a tiempo al backpacker que he reservado para pasar un par de noches. Digo rezando porque he puesto cruces en casi todas las casillas, a saber: ¿Lleva alimentos? Sí, unas chocolatinas ¿Lleva maderas? sí... el boomerang que traigo de Australia; ¿Lleva equipo de montaña, botas, etc? Sí, unas botas; ¿Lleva drogas?... Sí... algún medicamento... ummhh eso de llamarlo drugs es un pelín exagerado ¿no? Veo cómo le deshacen la maleta a un tipo y pienso que más cruces que yo no debe llevar... Al final, me cogen las botas y se las llevan, y me las traen al rato limpias limpisimas (son muy estrictos con el barro, vegetación no autóctona, etc). El resto na de na, incluídas las drugs.

Llego al muy recomendable Dorset House y pregunto por alguna actividad para el día siguiente. Y ¿dónde acabo? ¡En Edoras!

Lástima que el día fuera lluvioso y con la temperatura rondando los 0º. Las fotos no captan el maravilloso entorno, las montañas del fondo se veían imponentes, nevadas, con un manto de nubes blancas que iba cayendo sobre ellas.

La fortaleza de Edoras la contruyeron en la cima. el guía nos muestra un albún de fotografías del rodaje. En la película se ve el poblado de los rohirrim al pie de la rampa de la izquierda, el poblado no se contruyó, fue dibujado en los estudios.

Para completar el tour friki, el guía saca espadas, hachas y banderas para que nos hagamos una foto de grupo, ja, ja. De momento pongo ésta. El hombre hizo varias preguntas sobre LOTR y quedó claro quien sabía más del tema, ... si es que uno no puede negar ciertas cosas.

La localización de Edoras no es muy accesible. Viajamos en una especie de combo entre jeep y microbús con tracción en las 6 ruedas, una verdadera bestia. Vadeamos varios arroyos y en un par de ocasiones hasta el guía perdió el camino.

En el vídeo se ve un momento bamboleante del viaje.

Sydney

2009-09-29T12:49:00.000-07:00

Sydney es totalmente diferente al resto de Australia, al menos a la parte que he recorrido. La ciudad se extiende ocupando toda la bahía, miles de casas que se desparraman por las pequeñas colinas que cierran este puerto de mar inmejorable.

Sydney es la imagen de modernidad de Australia, un enclave singular que poco tiene que ver con el resto del país. Es una ciudad cosmopolita, repleta de turistas que se agrupan en el barrio central, entre la calle Pitt y George St. En este entorno llama la atención la presencia de asiáticos en la ciudad, el porcentaje es tan alto que parece uno estar en Little Asia.

El Downtown se sitúa al final de las calles anteriores y justo antes de llegar al Puerto Viejo. Los rascacielos ocupan un área que se puede recorrer fácilmente a pie, y los edificios antiguos han sido, en genertal, reformados para albergar hoteles y galerías comerciales de lujo. En la estrecha calle Pitt destaca el Monorail elevado y las pasarelas cubiertas que cruzan la calle dando una cierta imagen futurista.

En el área del Puerto se concentran buena parte de las atracciones turísticas más visitadas. Circular Quay y The Rocks, donde se asentaron los primeros colonos y convictos; Harbour Bridge, con una estructura metálica espectacular; y la famosa Opera House de Sydney.

Aunque hay que tener en cuenta que fue construida en la década de los 60, ¿No os resulta algo familiar a los valencianos? La estética y el entorno es sublime, la obra fue controvertida en su momento, tanto por el atrevimiento de sus formas como por el sobrecoste que acarreó y que implicó que la construcción durara 14 años y que tuviera que ser sufragada, finalmente, por la lotería estatal. Hoy en día es el icono principal de la ciudad.

Compro un billete de ferry y me voy a comer pescado a Manly, el barco recorreo buena parte de la Bahía, una pena que el día no fuera más soleado. en el trayecto veo algunas de las playas de Sydney, y las famosas redes que se ponen para permitir un baño seguro frente a la entrada de tiburones, que no son pocos...

Sydney es el punto de parttida hacia Nueva Zelanda.

Rain Forest

2009-09-27T23:11:00.001-07:00

En Cairns puedes hacer muchas actividades marinas y aéreas, pero una visita obligada es el Rain Forest.

Australia formó parte, hace unos 250 millones de años, de la gran masa llamada Gondwana, junto a Sudamérica, África y la Antártida. Posteriormente estas masas de tierra se separaron y es fácil observar los bordes coincidentes de estos continentes o semi continentes. El caso es que Australia ha permanecido aislada del resto de tierras durante millones y millones de años, y ello ha permitido que se localice en Australia una vida animal y vegetal verdaderamente extraordinaria.

El Rain Forest es probablemente el bosque más antiguo del mundo, y un vivero con una densidad fuera de lo común. No representa un porcentaje importante en la superficie de Australia, pero concentra un cantidad de flora y fauna espectacular.

En la imagen podéis ver una colonia de Zorros voladores. Sólo aparecen unos pocos, pero los árboles de al lado estaban llenos, ponía los pelos de punta el pensar que se echaran todos a volar hacia uno con esos colmillitos que les salen de las bocas... aysss, aysss.

La imagen que me llevo del Bosque es la de una selva intrincada y densa. Los árboles crecen apelotonados y tienen que ganar altura para alcanzar los rayos del sol. En cuanto entras en un sendero del bosque notas cómo cae la temperatura bruscamente, se debe a la sombra permamente que hay al nivel del suelo. Atravesar el bosque si no es un por un sendero parece imposible, además de peligroso por lo que puedas pisar o te pueda caer de una rama.

Los árboles son realmente majestuosos, el suelo está cubierto por una capa de hojas y ramas caídas en estado de descomposición por la humedad. Este rico humus ayuda a alimentar aún mejor a la vegetación.

No sólo los animales son peligrosos. Nos muestra el guía un árbol pequeño o planta de troncos bastante lisos y alargados. Si uno tiene la tentación de hacerse un bastón para caminar con él, lo tiene claro. El tronco tiene una diminutas esporas que se adhieren a la piel y empiezan a picar. Uno tiende a rascarse pero es peor, pues se rompen las esporas y entonces la sensación es de ardor, una quemazón que se va haciendo mayor y mayor. Los incautos deciden refrescarse la mano o el brazo en agua fresquita, sumergiéndola si es posible.... ahhhhhhh... todavía peor. Aquello reacciona con el agua y la quemadura es mayor aún... XD! La toxina o lo que leches sea es tan jodida que incluso un año después la zona afectada es sensible al frío de un aire acondicionado. Dice el guía, que los soldados americanos, durante la Segunda Guerra Mundial, la sufrieron en carnes propias, y en partes delicadas..., los pobres soldados que tenían un apretón en medio de la selva veían que piedras no había con las que limpiarse (en el suelo sólo pisas humus), y les habían avisado que algunas hojas daban sarpullidos, así que pensaron que esos troncos lisitos podían usarlos y..... alguno la palmó.

La excursión por el Bosque acaba, pero el entorno concentra paisajes tan singulares como el cráter de un volcán, extinguido, ahora lleno de un agua cristalina. El lugar se ha convertido en piscina habitual para los excursionistas.

Y no lejos de allí, llegamos a una cascada de película, con un pequeño lago formado por las aguas que caen. Está helado pero no me resisto a nadar y llegar a la cascada. A partir de ahora tienen un ídolo al que adorar, ja, ja, ja.

Para acabar, un video. Sólo son unos segundos, pero es un homenaje a Carlton, nuestro guía y conductor. Ha sido el tipo más simpático y cachondo que he conocido en el viaje. Disfruta con su trabajo y lo trasmite. En el autobús nos reímos a carcajadas, bueno, todos menos los tres japoneses que se ven detrás de él que estaban quietos como palos, pensando que ese comportamiento en un conductor no debería ser correcto ja, ja.

Arrecife de Coral

2009-09-23T16:40:00.000-07:00

El Arrecife de Coral (con mayúsculas que lo merece) se extiende a lo largo de 2300 kilómetros en la costaEste de Australia, que no llega a la mitad de ese lado del país, para que os vayáis haciendo una idea del tamaño de esta islita.

Elijo Cairns como base de operaciones, una ciudad turística de la que parten muchas embarcaciones a vela o motor para pasar el día en el arrecife, y además tiene próximo el Rain Forest, una maravilla de selva que ya os enseñaré.

Con la buene recomendación de Miguel, antes de que volviera a España, encuentro en la red un backpackers muy bien valorado. El nombre Dreamtime, y ha sido todo un descubrimiento. La casa es una especie de chalet muy próximo a la Central Railway Station.

Tiene adosado un café, que se comunica con el patio de la casa por su interior, y que increiblemente sólo abre entre semana. Digo increiblemente porque el día que llego (un viernes) hay montada una fiesta con un ambiente genial, actuación de música en directo y espectáculo. Pienso que el sábado será la bomba, pero me dicen en la barra que los weekends cierran, que descansan y se van a la playa o a otros locales,,,, ¿los mejores días? ummhhh, es el australian way...

En el Dreamtime me aconsejan hacer la excursión al Arrecife con Ocean Freedom, un catamarán pequeño para los que se ven el puerto, pero que permite que todo sea más personalizado. Aciertan, el barco es estupendo y la tripulación unos cachondos de cuidado.

A las 7:30 partimos hacia el puerto y a las 8 y pocos minutos ya estamos navegando. No tengo muy claro lo que me voy a encontrar, pero viendo el color del mar va a ser precioso. En algo más de una hora llegamos la zona del arrecife. No se trata de una barrera continua sino de múltiples formaciones de coral que la forman. Nos vestimos con un neopreno y a hacer snorkel.

Disfruto enormemente recorriendo el Arrecife, un lujo que soy consciente es difícil repetir.

La profundidad oscila entre los 2 y 3 metros donde hay agrupaciones de coral. El agua está limpia y se pueden observar multitud diferente de pececitos tropicales, grupos que se mueven como si estuvieran unidos, una tortuga enorme, estrellas de mar azules, corales rojos con las puntas moradas, un fondo repleto de formas y vida.

Intento buscar a Nemo, pero no hay manera, lo que sí hay es muchas Doris despistadas.

Al acercarme al barco observo que está rodeado de unos peces algo más grandes y aplanados. Los peces saben que cerca del barco tienen com ida fácil y parecen una bandada de gaviotas esperando que caiga algo... ¡estos peces se pueden pescar a mano!

Después de un buffet espectacular en el barco, nos dirigimos al segundo destino. Una mini isla de arenas blancas, una zona de tan poca profundidad que puedes andar con el agua por las rodillas decenas y decenas de metros alrededor del islote.

Me quedo con ganas de ir en barco hasta una de las islas mayores. Las playas son paradisíacas y en algunas incluso se puede pasar la noche.

Me cuentan unos compañereos del Dreamtime que fueron a Green Island y vieron tiburones en el arrecife, argggg me quedo con más ganas aún, y si no fuera porque ya tengo el vuelo me quedo un par de días más.

Dust Storm in Sydney

2009-09-22T19:30:00.000-07:00

Hoy era el día que dejaba Australia y volaba a New Zealand. Hasta hoy el viaje no ha tenido ni un percance, pero algo tenía que pasar. Amanezco a las 5:20 de la mañana para partir hacia el Aeropuerto de Sydney, aún es noche cerrada cuando subo al shuttle bus, pero a medida que me acerco al aeropuerto va amaneciendo un día raro, raro, raro. Pensaba que se trataba de una niebla mañanera, una niebla australiana por supuesto, es decir, más extraña de lo normal. No era niebla, era una tormenta de polvo procedente del Outback. Hay alerta general, fundamentalmente para gente con problemas respiratorios. Yo aguanto en el hotel al que nos ha llevado Emirates Airlines que tiene muy buena pinta. Espero partir mañana.

Un video que muestra bien lo que ha sido esta mañana:

Ayers Rock - Uluru - El Outback

2009-09-20T03:51:00.001-07:00

Mirando Google Earth queda más que claro que toda la parte central de Australia es un desierto, en realidad hay una franja verde litoral y el resto aparece como una mancha amarilla ocre. Es el Outback, la puerta de atrás que da a ninguna parte, o el más allá. Vuelo desde Perth a Ayers Rock y comienza la aventura. El aterrizaje se realiza con un viento de tormenta que enrojece el cielo. Tan jodido es el aterrizaje que una de las azafatas pide un aplauso para el piloto... Fuera hace un viento tórrido, caliente como si abrieras la puerta de un horno, y eso que es invierno, no quiero imaginar lo que pueden ser 55 ºC a pleno sol de verano.

Mientras se descargan las maletas aprovecho para curiosear en el aeropuerto. Hay diversos carteles que te avisan de los "peligros" del Outback..., el calor, la falta de agua, los bichos... y los dingos que andan salvajes de aquí para allá. Me descuido y cuando vuelvo a recoger el equipaje ya sólo está mi maleta dando vueltas en la cinta, la cojo y salgo corriendo hacia el shuttle bus que me debe llevar hacia el resort y arggg... allá lo veo, a lo lejos... ¡lo perdí! Pregunto por la parada de taxis y me contestan ¿taxis? aquí no hay taxis... sólo hay shuttles después de cada vuelo. Entonces me doy cuenta que en el aeropuerto no queda prácticamente nadie. El acojone inicial se pasa cuando veo que una hora más tarde llega otro vuelo... por los pelos.
Para hospedarte en Ayers Rock sólo encontrarás un resort turístico con diversas categorías de hospedaje, desde un 5 estrellas a un camping. No hay pueblo ni asentamiento de aborígenes. Todo el mundo está en el resort, fuera algún valiente en su autocaravana. Al día siguiente, cuando aún no ha salido el sol parto de trekking hacia la Roca. El objetivo es ver cómo el Uluru va cogiendo ese color rojizo con los primeros rayos de sol. Después una caminata alrededor de la Roca de unos 14 kilómetros. El grupo lo formamos 8 turistas y el guía, mucho mejor un grupo pequeño que otros que llenan un autobús.

El Uluru es un monolito enorme que se levanta en medio del desierto. Para los Anangu (pueblo aborigen) fue un lugar de refugio con un alto componente espiritual. encontrar el Uluru cuando estabas perdido en el desierto era salvarse, porque allí tenías cobijo y agua.

En la roca se observan cuevas y pinturas aborígenes que se remontan miles de años atrás. Una de las cuevas era el lugar de la anciana que trataba con los espíritus, la mujer era muy venerada y temida por su propio pueblo, pero cosas del lenguaje, se le llamaba Mala Puta (literal)...

Por la tarde tengo la opción de hacer otra excursión a Kata Tjuta (The Olgas), otra formación realmente singular que está a unos kilómetros del Uluru. Probablemente sea más adecuado pegarse otro buen pateo, pero recomiendo hacerlo en helicóptero... ahhh ¡menuda experiencia! el recorrido dura 30 minutos, no es caro, y es muyyy espectacualar.

Ayer conocí a una pareja de chavales que pensaba alquilarse una camioneta y recorrerse más de 2.000 kilómetros por el Outback hasta Ayers Rock, no se si el de la casa de alquiler les dará el coche cuando vea la cara de pollos que tenían, pero si lo logran habrásn vivido una aventura inolvidable.

Para acabar, un pequeño video del vuelo

Animalicos

2009-09-17T05:13:00.000-07:00

Cuando uno lee una de las guías de Australia no puede evitar cierto acojone pensando en la cantidad de bichos "dangerous" que hay. Y es que en esta islita están 21 de las 25 serpientes más venenosas del mundo, algunas en tierra y otras en el mar; uno de los cocodrilos más grandes, que sale de los ríos al mar para alimentarse en las costas del Norte y Noreste; arañas que saltan más de dos metros... y otros bichejos. Tiburones todos los que quieras y no quieras. En las playas se suele anunciar si hay riesgo de tiburón, serpientes, cocodrilos. aunque la medida australiana para el riesgo no suele ser la misma que uno pensaría... En Freemantle, cerca de Perth, hay un estupendo sitio en el puerto para tomar copas y cenar. El ambiente en verano debe ser espectacular con terracita junto al muelle, y mesas repletas de pescado y cervezas. En este chiringuito hay recortes de prensa de ataques de tiburón en Perth, y la mejor muestra es el pedazo de mordisco que un tiburón dio a la piragua. Pero el mar no está sólo repleto de tiburones. También podemos ver a Nemo, Dori y demás pececillos de Buscando a Nemo. Y es que viendo al pececito de cerca los de la peli lo clavaron, a él y al resto. incluso los Doris tienen la misma pinta de apardalados. Coñas a parte, quizás uno de los mayores espectáculos que he visto hasta ahora ha sido el avistamiento de ballenas en el Índico. Son ballenas jorobadas que realizan la migración entre las aguas de la Antártida y aguas más cálidas todos los años. Pasan muy cerca de Perth y era una ocasión única para verlas de cerca. La ballena de la foto mediría unos 12 metros, pero pueden alcanzar los 18 metros, no son las más grandes pero resultan imponentes. El avistamiento fue fuera de lo normal según la tripulación del barco. Nos comentaron durante la travesía que el barco se mantendría a unos 100 metros de las ballenas, pero fueron ellas las que se acercaron, nadaban a apenas 2 metros del casco, pasaban bajo el barco y volvían a dar la vuelta. Nos faltó un salto fuera del agua.., pero o estas ballenas no dan saltos o estaban perzosas por el viaje.
La vuelta la hace uno con la sonrisa en la boca, siendo consciente de lo lejos que uno anda de casa cuando puede ver una naturaleza tan distinta de la habitual. Vamos, una gozada.

Por último, un video. Tengo grabados unos 15 minutos y quizás haga un montaje, pero para ir abriendo boca, allá va...

Shark Bay

2009-09-11T19:54:00.000-07:00

Día de aventura total. Destino Shark Bay, o Bahía Tiburón que parece un nombre bueno para la cuarta parte de Piratas del Caribe.

Hora 6:50 a.m en el Aeropuerto de Kalbarri, por decir algo... una caseta con un baño y un hangar para “el avión”.

El piloto no cumple con las especificaciones típicas que se esperan de los pilotos, es decir, un tio atractivo, elegante, con un uniforme que le sienta como un pincel. Así que lo siento chicas, pero el mito no es universal.

Tampoco tiene desperdicio verle explicándonos cómo se abrocha el chaleco salvavidas, o la advertencia de un cartel que dice que cualquier insinuación sobre las condiciones de seguridad del avión podrán ser motivo para dejarte en la pista con tu equipaje. Así que todos callados o rezar para que no nos entienda el piloto...

El vuelo emocionante como no podía ser menos. Entre Kalbarri y Shark Bay hay unos 400 km, una hora de viaje en la que no hay absolutamente nada. No es el Outback Australiano pero casi..., parece increíble recorrer tantos kilómetros sin ver pueblo o una sola casa. Pero esto son las distancias cortas para los australianos, que son capaces de irse a pasar el día a esa distancia en el mismo día para tomarse unas langostas y volverse conduciendo.

Shark Bay es uno de esos sitios en los que uno pasaría unas vacaciones. Es invierno pero el ambiente es muy bueno. En la terraza del café, en la misma playa, nos tomamos un full breakfast con calorías suficientes para todo el día, calentándonos como lagartos al solecito. En la mesa de al lado, las gaviotas picoteaban los restos de comida... no del suelo sino ¡encima de la mesa!

El nombre de Shark Bay no está mal dado... Es una Bahía de aguas poco profundas, y por tanto cálidas, y es el reino de los tiburones tigre, unos bichos que alcanzan los 20 pies de largo (unos 6 metros y pico) que en algunas ocasiones se acercan a la costa. Pero la atracción la protagonizan los delfines que acuden a la orilla para comer de la mano de los cuidadores. Una especie de Oceanográfico pero en mar abierto. Los delfines suelen escapar de los ataques de los tiburones con algunas marcas visibles de mordiscos , pero las crías lo pasan mal y una de cada tres pasa a ser menú de los escualos.

Las guías suelen mostrar fotografías con la gente bañándose entre los delfines, pero no es habitual, o quizás sea sólo un buen montaje publicitario.

En el vuelo de vuelta hacemos un recorrido amplio por la Bahía, y alucinamos con la cantidad de tiburones que vemos en unas aguas totalmente transparentes.

Desde arriba parecen peces solitarios pero pequeñines no eran,,,

Más sorpresas antes de aterrizar en Kalbarri. Volamos paralelos a la costa, y el piloto nos indica que busquemos en el mar chorros de agua... ¡Ballenas! Ballenas que salen a respirar y luego dan un salto espectacular... joer con el viaje...

Si no fuera por el acojone que dan los tiburones es un sitio impresionante para recorrer en barco, fondear en una zona poco profunda, bucear o simplemente bañarse, pero vistos los bichos que hay por allí... mejor que no.

Llegamos a Kalbarri contentos de escapar de unas nubes negras que amenazan con una tormenta de narices, y es que cuando por aquí se pone a llover lo de los cántaros es una tontería.

No queremos imaginar lo que debe ser volar en la pequeña avioneta con viento, lluvia y rayos,

Kalbarri

2009-09-10T06:51:00.000-07:00

Costa Oeste de Australia, para más señas Kalbarri. Al fondo el Océano Índico y en primer plano un surfero español (a esto se le llama surfear a la española).

Es alucinante la fuerza del océano, las olas apenas tendrían 2 metros antes de romper y te arrastraban con una potencia increíble... la ola te aprieta contra el fondo y te arrastra, y como pilles una zona de rocas te puedes dar por mortimer. Cuando una ola grande tira a un surfero no se cómo sale vivo...

Pinnacles Desert

2009-09-08T19:27:00.000-07:00

Las leyendas de los aborígenes cuentan que las tierras movedizas se tragaban a los viajeros..., y las rocas son los dedos petrificados de los pobres incautos que no hicieron caso de la sabiduría de los viejales.

El paisaje es bastante marciano y viendo los bichos que andan, reptan o vuelan por allí... ummmhhh.

Playas de Escocia

2009-09-03T10:05:00.001-07:00

¿Quién ha dicho que las playas de Escocia son grises y su mar puede tragarte de bocado?

El agua estaba fría y la marea acoj... un rato, pero era un paraiso.

Para verla sólo hay que ir a Kinlochbervie. Seguir la carreterilla que lleva al cementerio, encontrar la senda que lo rodea y bajar las dunas hasta la ensenada.